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スプリットセコンド・モノプッシャー・クロノグラフ、ミニット・リピーター、球体ヒゲゼンマイを備えたトゥールビヨン調速装置という、３つの複雑性を実現した稀有なキャリバー2757 Sを搭載。その美しさと複雑さを正面から堪能できるサファイアクリスタルの新しいオープンフェイス ダイヤル越しに見えるのは、メゾンの厳格な審美性の基準を守り、ムーブメントのすべての部品に手作業で施した緻密な仕上げ。複雑機構の伝統を受け継ぎ、機械式時計の卓越性と審美性を融合した、メゾンの歴史を紡ぐユニークピースの誕生。

ミニット・リピーター、スプリットセコンド・クロノグラフ、トゥールビヨン調速装置をひとつの腕時計の中に組み込むことは技術的挑戦であり、これまでに実現された例はほとんどありません。「レ・キャビノティエ・テンポリス・デュオ・グランドコンプリケーション・オープンフェイス」では、この3つの複雑機構に、ヴァシュロン・コンスタンタンが誇る最新の技術革新と素材への弛まぬ研究を注ぎました。700個近くの部品で構成したキャリバー2757 Sは、装飾と手作業による仕上げにも特別なこだわりが表れ、複雑なサファイアクリスタルダイヤルと45mmの18Kピンクゴールド製ケースのサファイアケースバックからその技巧を眺めることができます。卓越した技術の粋を結集したこのタイムピースは、機械式時計を時を刻む芸術作品へと昇華させました。

「レ・キャビノティエ」の新作に搭載された複雑機構は、ヴァシュロン・コンスタンタンの中心的価値観のひとつである、時計製造技術の世代を超えた継承を体現しています。1819年にメゾンが製作した独立式デッドビートセコンドとクォーター・リピーターを備えた懐中時計は、この種の時計の先駆けとなるものでした。デッドビートセコンド機構は、時の微小な単位をより正確に計測するため、18世紀後半にさまざまな時計メーカーによって開発されました。この機構は独自の輪列を持つ独立したメカニズムとして設計され、通常の計時機能とは別に秒針を停止・再開させることができるため、クロノグラフの前身ともみなされています。

スプリットセコンド・クロノグラフ機構は同軸上に2本の秒針を配します。2本目の針を停止させて中間タイムを計測することができ、それを再スタートさせると1本目の針に追いつく仕組みです。1831年に単針のシステム、1838年に2本針のシステムが登場すると、ヴァシュロン・コンスタンタンはいち早くこのブライトリング時計コピー技術を自社の懐中時計クロノグラフに取り入れました。

メゾンのチャイム機構付き時計もまた、歴史に深く根差しています。時・15分・分を音で告げるミニット・リピーターは、任意で作動させることができ、2世紀以上にわたりヴァシュロン・コンスタンタンの時計製造において重要な要素であり続けています。製造台帳に最初に記録されたメゾンのチャイム時計は、1806年のクォーター・リピーターを備えたゴールド製の懐中時計です。

以来、メゾンはチャイム機構やリピーター機構に関する専門性を確立しています。1827年に製作したメゾン初のグラン・ソヌリおよびプチ・ソヌリ搭載の時計は、そのノウハウを示す印象的な例です。


関連リンク：https://fvaevaads.tenkomori.tv/

ティファニーは、アーカイブのジャン・シュランバージェによる象徴的なモチーフに着想を得た新たなジュエリー ウォッチ コレクション「ロープ バイ ティファニー」を発表した。この新たなクリエイションを通して、ティファニーは、その創造性の世界をさらに押し拡げる。

　ジャン・シュランバージェは、20世紀を代表する最も重要なジュエリーおよびウォッチデザイナーのひとりだ。1956年から30年以上にわたってティファニーで活躍した彼は、ウィットに富み、自由で遊び心のある贅沢さに満ちた、永遠の存在感を放つジュエリーの数々を創り出した。シュランバージェによる貴金属の革新的な技巧を象徴する「ロープ」デザインは、フランス アルザス地方のテキスタイルメーカーの名家で育ったシュランバージェが、幼少期から慣れ親しんだタッセルや編み糸、織物からインスピレーションを得ている。

「ロープ」コレクションの特徴であるゴールドがツイストするデザインは、独創的でコンテンポラリーな美しさと、タグホイヤー コピー革新的な時計製作技術を融合させたタイムピースへと生まれ変わった。ティファニー初となるソーラー ムーブメントを搭載した「ロープバイ ティファニー」ウォッチは、高精度の計時機能と、太陽光を浴びない状態でも8カ月も持続する非常に長いパワーリザーブを兼ね備えている。明るい環境であるほど望ましいものの、晴れと曇り、屋内と屋外を問わずどんな光によっても駆動する。

　ティファニーの革新性とクラフトマンシップへの深いこだわりが強く感じられる新作「ロープ バイ ティファニー」ウォッチは、独創性と大胆さ、そしてタイムレスな美しさを融合させた比類なきデザインのレガシーを受け継いでいる。マザー オブ パールの文字盤には、ティファニー ブルー®のアリゲーター ストラップが、光沢あるブラックの文字盤にはブラックのアリゲーターストラップが採用された。

　ケースバックは33mmも27mmも、サンバーストのデザインをエングレービングしたクローズドバッグ仕様。リュウズに爪が掛かりやすいように切り欠きが設けられている。


関連リンク：https://www.supakopitokei.com/tagheuer_copy56.html

極めて軽量かつ強靭な Cal.RM43-01 は、高度にスケルトナイズされたグレード 5 チタン製の地板と、チタンとカーボン TPT® から作られたブリッジによって支えられている。効率性を追求したこのモデルは、10 時位置のチタン製インジケーターに 70 時間のパワーリザーブを表示する。このエネルギーのクオリティは、2 時位置のトルクインジケーターからも見ることができる。さらに 4 時位置にはファンクションインジケーターが配置される。

このインジケーターは主ゼンマイの張り具合を表示し、ムーブメントの時間測定機能の最適化を可能にする。53 dN.mm以下の張りは緩すぎ、65 dN.mm以上は張りすぎとなり、張りすぎの場合はメカニズムの作動に影響を与えることがあり、損傷につながることもある。車のギアチェンジのように、ファンクションインジケーターはリューズを引き出すことにより、W（巻き上げ）、N（ニュートラル）、H（時刻合わせ）のポジションを示す。

　チタン製キャリッジを備えたオフセンター配置のトゥールビヨン脱進機は、12 秒インデックスを 5 つの放射状ブレードで読み取る革新的なアクティブセコンド表示を備える。

エルメスは、時間をただ計測するための道具ではなく、詩的に再構築すべき概念として捉えている。「アルソー ル タン ヴォヤジャー」は、その思想を体現したタイムピースであり、見る者を旅の物語へと誘う。新たに加わった2モデルは、独自の複雑機構と芸術的な意匠により、世界をめぐる時間体験にさらなる深みを与えている。

関連リンク：https://www.supakopitokei.com/iwc_copy93.html

　エルメスは時計を「時間を知る道具」とは捉えていない。そこにあるのは、時を詩的に再構築するという発想だ。腕にまとうのは、単なる時計ではなく「時間という概念を形にしたオブジェ」である。時間とともに世界を旅する「アルソー ル タン ヴォヤジャー」にも、新たな2モデルが加わった。エルメス独自のコンプリケーション機構を搭載し、時間表示に詩的な奥行きを与えるタイムピースだ。

ピンクゴールドモデルは、 マザー・オブ・パールの文字盤に78石のダイヤモンドが光を添え、ラグジュアリーとロマンを融合した逸品。都市名表示や針には繊細なピンクゴールド加工が施され、クラシカルで優美な印象。

　この時計は、世界24都市のタイムゾーンを円盤で表示し、12時位置のホームタイムと、可動式カウンターでローカルタイムを同時に確認できる仕組み。表示は直感的だが、構造は極めて緻密に設計されている。



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今年のトレンドとして、最も顕著だったのが「小型化」。それを決定づけたのが、こちらのモデル。創始者フェルディナント・アドルフ・ランゲの生誕年に由来する1815ファミリーに、ケース径34㎜の新作が加わった。これまでの現行モデルは、同じ３針スモールセコンドのタイプでケース径は38.5㎜。実に4㎜以上のサイズダウンとなったわけだ。この小型ケースに収まるムーブメントとして、A.ランゲ＆ゾーネは75番目となる自社製キャリバーを開発。搭載される手巻きの「L.152.1」は、ムーブメントの直径が28.1㎜とコンパクトになったにもかかわらず、パワーリザーブは約72時間にアップしている。また非常に薄型で、ムーブ厚は2.9㎜、ケース厚でも6.4㎜というスリムスタイルを手に入れている。写真のピンクゴールドケースの他に、ホワイトゴールドケースも用意。手巻き。ケース径34㎜。18KPGケース。アリゲーターストラップ。

エルメスは今年、2011年に誕生したモデル「Le temps suspendu（タンシュスポンデュ／保留した時間）」を再解釈したモデルを発表。昨年誕生したばかりのエルメス カットに、この複雑機構を組み合わせた。この時計は、時計でありながら、時間を忘れるための時計。エルメスらしい「時からの解放」というメッセージが込められている。写真の状態は、まさに「時間を忘れている」状態。袖で隠れてしまっているが、ケースの8-9時位置にはプッシュボタンがセットされており、このボタンを押すと写真のように時針と分針が「12」を挟む位置にレトログラード式で瞬時に移動。もう一度ボタンを押すと、通常の時刻表示に戻るという、非常に複雑な機構となっている。さらに４時位置のインダイアルは一見するとスモールセコンドのように見えるが、実は針が逆回転するランニングインジケーター（針は24秒で１周）だ。時間に縛られる現代社会。エルメスから届いた贈り物は、複雑機構でありながらもユニークに時間の楽しみ方を教えてくれる腕時計だった。自動巻き。径39㎜。18KPGケース＆ブレスレット。2025年8月頃発売予定。

関連リンク：https://jkdfkopi.amebaownd.com/

オリスは今年、ブランドカラーを一新。スイス・ヘルシュタイン本社の外壁色でもある「ピーチローズ」を新たなブランドカラーとして採用した。これに伴い、オリスの定番コレクション「ビッグ クラウン」にも、今まで以上にポップで楽しいカラーパレットが用意された。自社製キャリバーを搭載したモデルも展開されるが、我々が注目したのは長年にわたりビッグクラウンのポインターデイトを支えてきたキャリバー754搭載モデル。写真のイエローダイアルに加え、ライラック、ブルーという３色がラインナップされた。これまでのポインターデイト針は、先端に「赤」が採用されることが多かったが、新作ではダイアルカラーに合わせたカラーリングに変更され、ダイアルの一体感がより強調されている。また組み合わされたブレスレットも新型。H型リンクは丁寧に磨き上げられ、長さの微調整が可能なフォールディングクラスプを搭載するなど、実用面も抜かりなく進化。1938年誕生の名作、ポインターデイトが大きな躍進を遂げた。自動巻き。径40㎜。SSケース＆ブレスレット。


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クロノグラフ針が加速と減速を繰り返す、世界初の不等速クロノグラフがカレラ クロノスプリントだ。好事家向けと思いきや、良質な外装はそれに留まらない魅力を持つ。新作は控えめな赤の差し色で、スポーティネスを巧みに盛り込んだ。

ビッグ・バン メカ-10の新作は、ケースが小さく薄くなり、装着感が改善された。また新規設計の約10日巻きムーブメントは、手作業で施される面取りによって高級感が向上。気負わず使えるスポーティなコンプリケーションの最右翼だ。

大ヒット作のスカイラインは、ムーブメントをオープンワーク化したモデルを追加。単に抜くだけではなく、シンメトリーに加工することで、多角形の造形に上手くマッチさせている。角の切り立った、良質なブレスレットとケースにも注目だ。

傑作スピン・タイムがリニューアル。新作は見やすい表示と薄いケースが特徴。ドルフィングレーの文字盤はドレスウォッチ然とした造形を強調するが、強いブロックパターンのストラップがバランスよくスポーティさを加味する。

関連リンク：https://www.supakopitokei.com/bvlgariwatch_copy120.html

クワイエット・ラグジュアリーのトレンドが続く時計市場ではあるが、主戦はスポーティだ。2025年の「LVMH ウォッチ ウィーク」でも、各社はスポーティな新作の開発に積極的である。不等速のクロノグラフ針を持つタグ・ホイヤーの「カレラ クロノスプリント」の新作は、ラリーをイメージした黒と赤の組み合わせで、ぐっと印象が変わった。落ち着いて見えるのは赤のトーンをわずかに落としたため。ビジネスシーンにも馴染むモデルだ。

ウブロは傑作「ビッグ・バン メカ-10」に、ケースサイズを3mm縮小して厚みを減らした新作をリリースした。ヌケ感が強調されたムーブメントは、手作業で面取りをするなどして、一層の高級感がもたらされた。表情はクセが強めだが、カーボンケースのおかげで装着感は極上である。

見た目こそスポーツウォッチ然としながらも、良質な外装もあってどんな場面でも活躍してくれそうなのがゼニスの「デファイ」である。オープンワーク化された新作のクロノグラフは、程よくメカ感を抑えたデザインも見逃せない。

刷新したルイ・ヴィトンの「タンブール」の新作は、薄いケースとニュアンスカラーの文字盤にスポーティなストラップを組み合わせた。ドレスウォッチとしても使えるパッケージに仕立て直されている。


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