ケースは40mmのグレード5チタン製で、ブレスレット一体型構造を採用。厚さは約10mm、重量は約97g。防水性は100mを確保。

また、外装仕上げでは独自の“ダークブラスト”をはじめ、ブラッシュやポリッシュの3種類を組み合わせることで質感のコントラストを強調。ブレスレットも同様に複数仕上げを組み合わせた構造で、薄型かつテーパー形状により装着性を高めた。

シースルー仕様の裏ブタは、ジュネーブの街並みをモチーフにしたデザインを採用。ムーヴメントのゴールデンマイクロローターにはハニカムパターンを施し、デザインと機構の統合を図っている。

文字盤は2仕様が用意される。ひとつは縦方向のカットアウトを伴う二層構造で、外周へ向かって濃くなるブラックのグラデーションデザインに。もう一方はゴールドカラーのオープンワーク仕様で、サファイア層越しにムーヴメント構造を視認できる設計だ。各モデルともスモークルテニウム仕上げとなる。

ムーンフェイズ表示にも独自機構を採用。一般的な59歯ではなく135歯のホイールを用いることで、月の動きをより細かいステップで再現。加えて、レーザー刻印による月面表現とラッカー仕上げのディスクを組み合わせる。

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ナビタイマー」は1952年に誕生し、現在では不朽の名作と知られるパイロットウォッチの一つとして有名です。

他のブランドでもそういった時計はありますが、ご紹介する「ナビタイマー」はそういった時計とはルーツが変わっています。

そもそも「ナビタイマー」はパイロットウォッチですが、一般的なパイロットウォッチというと空をかける航空機のパイロットが身につける時計として知られています。

「ナビタイマー」もそうではありますが、どちらかといえば”航空経路”を計算して飛び立つ旅客機など民間向けのパイロットに向けたものとして誕生しました。

それというのも “AOPA（Air Owners and Pilots Association）”の会員向けの時計として誕生したのがきっかけとなります。

そのため、一般向けには当初販売されておらず、ロレックス コピー自由販売となったのは1956年からのことになります。

以降、”AOPA”の会員向けの時計とは差別化のため、ロゴマークの中央にはその表記”AOPA”がなくなる形となりました。

現在の「ナビタイマー」も同様となります。

12時位置に配されたウイングロゴは当時のデザインを再現しており、当時との違いはプリント式のロゴからエンブレム式になったことで高級感が増しています。

2022年に誕生70周年を記念にリニューアルされたことで有名時計誌をはじめ、ファッション誌やさまざまな誌面だけでなく、有名アスリートが着用しているなど注目度が高まっています。

リニューアルを果たしたことで何が変わったかというところが、まずはご紹介したロゴマークをはじめ、計算尺や針の形状、さらにはケースデザイン含め、全てといってもいいほどに生まれ変わりました。従来、両方向回転ベゼルと共に稼働する計算尺はベゼルからダイヤルに向かってすり鉢状になる形状となっていましたが、現在はダイヤルと同じくフラットな形状となっています。

ノコギリ状のベゼルも以前に比べ刻みの角がなくなり、1964年に登場した初のノコギリ状のベゼルに近づいた印象です。

ダイヤル内にある針などは誕生当時の形状に近づいた形なので、全体的に過去のデザインを組み合わせたものとなります。

ただ、細かな点では現代的な要素を取り入れており、機能的に昇華されたものとなります。

また、リューズも操作がしやすいように写真ではわかりにくいですが、少しオニオン型になっていることもあり、操作性が大幅に向上しています。

ナビタイマーといえばクロノグラフをイメージする人が多いが、今回はあえてクロノグラフ非搭載の第2時間帯を表示できるGMTモデルとしたことには理由がある。これは世界を舞台とする侍ジャパンにインスピレーションを得た選択なのだ。さらに41mm径のステンレススチールケースは腕馴染みが良く、ここにCOSC公認クロノメーターの精度も信頼性も高い自動巻きムーブメント「ブライトリング キャリバー 32」を収めている。ブランドコピー市場デザインも機能もシンプルであるが、実用性を重視した構成となっている。もちろん、限定モデルならではの特別な仕様は文字盤カラーだけではない。ケースバックには「SAMURAI JAPAN」のエンブレムとともに、わずか100本のみの生産であることを示す「ONE OF 100」の文字を刻印。また、本機のみに付属する特製ボックスには、野球のグローブを彷彿とさせる温かみのあるブラウンレザー調の素材を採用。天面には侍ジャパンのロゴをプリントしている。これらも所有する喜びを一層高めることに繋がる。

ブランドを象徴する航空時計「ナビタイマー」と、野球日本代表「侍ジャパン」のスピリットを融合させた本機は、2026年1月15日17時よりブライトリング オンライン ブティック特設ページにて先行予約を開始。翌16日からは全国のブライトリング ブティックおよび正規販売店でも予約受付がスタートする。わずか100本のレアピースのため争奪戦は必至だ。「ナビタイマー オートマチック GMT 41 侍ジャパン リミテッド」の発表にあわせたイベントが都内で開かれ、会場にはスペシャルゲストとして、横浜DeNAベイスターズの元監督であり、「ハマの番長」の愛称で親しまれる三浦大輔氏が登場した。アテネ2004では自身も侍ジャパンの一員として日の丸を背負いプレーした経験を交えながら、世界へ挑む選手たちへ熱いエールを送った。また、20年来のブライトリング愛好家としてブランドの魅力を熱を込めて語る一方、監督という重責から解き放たれてもなお野球への変わらぬ情熱を持つことを力強い言葉で示した。


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これは、映画『007』の世界観を表現するために、あえてレトロな雰囲気を演出したものでしょう。

新品でありながら、長年使い込んだような味わい深さがある。このあたりも、ボンドファンの心をくすぐるポイントです。

特に、1995年の映画『ゴールデンアイ』でジェームズ・ボンドが初めて着用したものがシーマスター ダイバー300Mである点を踏まえると、より一層ファンにはたまらなく感じるのではないでしょうか。

このモデルには、他にもいくつかの特別な要素が盛り込まれています。

一つは、映画4作目『スペクター』でボンドが着用したモデルに採用されたNATOストラップ=軍仕様へのオマージュかの如く、6時位置に控えめに配された英国軍の官給品に付けられる「ブロードアロー」のマークです。

この「ブロードアロー」マークは裏蓋にも施されており、シャネル スーパーコピー合わせて刻印されているのは「0552」＝海軍、「 9237697」＝ダイバーズウォッチ、「A」＝ねじ込み式竜頭を意味する、本物の軍用時計を模したものとなっています。

また、ダニエル・クレイグがシリーズ3作目の『スカイフォール』で着用したのはプラネットオーシャンですが、一説によると実際の撮影に使用されたのはチタン製の特別仕様とのこと。

あまり知られていない事実ですが、今回の007エディションにはダニエル・クレイグの意向がふんだんに取り入れられていることを踏まえるとどこか繋がりを感じさせます。

ベースモデルであるダイバー300M自体も1作目『カジノ・ロワイヤル』後半にて着用しており、こうした細かなディテール一つ一つが、単なるコラボレーションモデルを超えた、ボンドの世界観を深く愛するオメガのこだわりを感じさせます。

この時計に採用されているメッシュタイプの「ミラネーゼブレスレット」は、しなやかで腕馴染みが良く、独特の着け心地を提供します

ただ、私自身2年以上愛用してみて感じたのは、手首の形状によっては、ブレスレットの一部に隙間ができたり、クラスプ部分が手首内側に食い込むように感じることがある点です。

しかし、このしなやかさこそが、ミリタリーウォッチとしての実用性を高めているとも言えます。

腕にぴったりと沿うというよりは、少し余裕を持たせた「しなやかさ」が特徴であり、この着け心地に慣れてしまうと、他のブレスレットにはない魅力に気づくはずです。

スイス連邦計量・認定局（METAS）による厳しい検査をクリアしたマスタークロノメーター認定ムーブメントであり、その精度は折り紙付きです。

また、15,000ガウスという驚異的な耐磁性能を誇り、スマートフォンやPCといった磁気を発する機器に囲まれても、その精度が狂うことはありません。

ケース径は42mmと現代のスポーツウォッチとして王道的なサイズ感ですが、チタンの軽さと相まって、腕への収まりは抜群です。

全体的に無駄のない洗練されたデザインは、スポーティでありながらも品格を感じさせます。

300mという高い防水性能を備えているのも魅力のひとつで、海やプールはもちろん、日常のあらゆるシーンで頼りになる存在です。


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ミニット・リピーター、スプリットセコンド・クロノグラフ、トゥールビヨン調速装置をひとつの腕時計の中に組み込むことは技術的挑戦であり、これまでに実現された例はほとんどありません。「レ・キャビノティエ・テンポリス・デュオ・グランドコンプリケーション・オープンフェイス」では、この3つの複雑機構に、ヴァシュロン・コンスタンタンが誇る最新の技術革新と素材への弛まぬ研究を注ぎました。700個近くの部品で構成したキャリバー2757 Sは、装飾と手作業による仕上げにも特別なこだわりが表れ、複雑なサファイアクリスタルダイヤルと45mmの18Kピンクゴールド製ケースのサファイアケースバックからその技巧を眺めることができます。卓越した技術の粋を結集したこのタイムピースは、機械式時計を時を刻む芸術作品へと昇華させました。

「レ・キャビノティエ」の新作に搭載された複雑機構は、ヴァシュロン・コンスタンタンの中心的価値観のひとつである、時計製造技術の世代を超えた継承を体現しています。1819年にメゾンが製作した独立式デッドビートセコンドとクォーター・リピーターを備えた懐中時計は、この種の時計の先駆けとなるものでした。デッドビートセコンド機構は、時の微小な単位をより正確に計測するため、18世紀後半にさまざまな時計メーカーによって開発されました。この機構は独自の輪列を持つ独立したメカニズムとして設計され、通常の計時機能とは別に秒針を停止・再開させることができるため、クロノグラフの前身ともみなされています。

スプリットセコンド・クロノグラフ機構は同軸上に2本の秒針を配します。2本目の針を停止させて中間タイムを計測することができ、それを再スタートさせると1本目の針に追いつく仕組みです。1831年に単針のシステム、1838年に2本針のシステムが登場すると、ヴァシュロン・コンスタンタンはいち早くこのブライトリング時計コピー技術を自社の懐中時計クロノグラフに取り入れました。

メゾンのチャイム機構付き時計もまた、歴史に深く根差しています。時・15分・分を音で告げるミニット・リピーターは、任意で作動させることができ、2世紀以上にわたりヴァシュロン・コンスタンタンの時計製造において重要な要素であり続けています。製造台帳に最初に記録されたメゾンのチャイム時計は、1806年のクォーター・リピーターを備えたゴールド製の懐中時計です。

以来、メゾンはチャイム機構やリピーター機構に関する専門性を確立しています。1827年に製作したメゾン初のグラン・ソヌリおよびプチ・ソヌリ搭載の時計は、そのノウハウを示す印象的な例です。


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　ジャン・シュランバージェは、20世紀を代表する最も重要なジュエリーおよびウォッチデザイナーのひとりだ。1956年から30年以上にわたってティファニーで活躍した彼は、ウィットに富み、自由で遊び心のある贅沢さに満ちた、永遠の存在感を放つジュエリーの数々を創り出した。シュランバージェによる貴金属の革新的な技巧を象徴する「ロープ」デザインは、フランス アルザス地方のテキスタイルメーカーの名家で育ったシュランバージェが、幼少期から慣れ親しんだタッセルや編み糸、織物からインスピレーションを得ている。

「ロープ」コレクションの特徴であるゴールドがツイストするデザインは、独創的でコンテンポラリーな美しさと、タグホイヤー コピー革新的な時計製作技術を融合させたタイムピースへと生まれ変わった。ティファニー初となるソーラー ムーブメントを搭載した「ロープバイ ティファニー」ウォッチは、高精度の計時機能と、太陽光を浴びない状態でも8カ月も持続する非常に長いパワーリザーブを兼ね備えている。明るい環境であるほど望ましいものの、晴れと曇り、屋内と屋外を問わずどんな光によっても駆動する。

　ティファニーの革新性とクラフトマンシップへの深いこだわりが強く感じられる新作「ロープ バイ ティファニー」ウォッチは、独創性と大胆さ、そしてタイムレスな美しさを融合させた比類なきデザインのレガシーを受け継いでいる。マザー オブ パールの文字盤には、ティファニー ブルー®のアリゲーター ストラップが、光沢あるブラックの文字盤にはブラックのアリゲーターストラップが採用された。

　ケースバックは33mmも27mmも、サンバーストのデザインをエングレービングしたクローズドバッグ仕様。リュウズに爪が掛かりやすいように切り欠きが設けられている。


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このインジケーターは主ゼンマイの張り具合を表示し、ムーブメントの時間測定機能の最適化を可能にする。53 dN.mm以下の張りは緩すぎ、65 dN.mm以上は張りすぎとなり、張りすぎの場合はメカニズムの作動に影響を与えることがあり、損傷につながることもある。車のギアチェンジのように、ファンクションインジケーターはリューズを引き出すことにより、W（巻き上げ）、N（ニュートラル）、H（時刻合わせ）のポジションを示す。

　チタン製キャリッジを備えたオフセンター配置のトゥールビヨン脱進機は、12 秒インデックスを 5 つの放射状ブレードで読み取る革新的なアクティブセコンド表示を備える。

エルメスは、時間をただ計測するための道具ではなく、詩的に再構築すべき概念として捉えている。「アルソー ル タン ヴォヤジャー」は、その思想を体現したタイムピースであり、見る者を旅の物語へと誘う。新たに加わった2モデルは、独自の複雑機構と芸術的な意匠により、世界をめぐる時間体験にさらなる深みを与えている。

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　エルメスは時計を「時間を知る道具」とは捉えていない。そこにあるのは、時を詩的に再構築するという発想だ。腕にまとうのは、単なる時計ではなく「時間という概念を形にしたオブジェ」である。時間とともに世界を旅する「アルソー ル タン ヴォヤジャー」にも、新たな2モデルが加わった。エルメス独自のコンプリケーション機構を搭載し、時間表示に詩的な奥行きを与えるタイムピースだ。

ピンクゴールドモデルは、 マザー・オブ・パールの文字盤に78石のダイヤモンドが光を添え、ラグジュアリーとロマンを融合した逸品。都市名表示や針には繊細なピンクゴールド加工が施され、クラシカルで優美な印象。

　この時計は、世界24都市のタイムゾーンを円盤で表示し、12時位置のホームタイムと、可動式カウンターでローカルタイムを同時に確認できる仕組み。表示は直感的だが、構造は極めて緻密に設計されている。



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エルメスは今年、2011年に誕生したモデル「Le temps suspendu（タンシュスポンデュ／保留した時間）」を再解釈したモデルを発表。昨年誕生したばかりのエルメス カットに、この複雑機構を組み合わせた。この時計は、時計でありながら、時間を忘れるための時計。エルメスらしい「時からの解放」というメッセージが込められている。写真の状態は、まさに「時間を忘れている」状態。袖で隠れてしまっているが、ケースの8-9時位置にはプッシュボタンがセットされており、このボタンを押すと写真のように時針と分針が「12」を挟む位置にレトログラード式で瞬時に移動。もう一度ボタンを押すと、通常の時刻表示に戻るという、非常に複雑な機構となっている。さらに４時位置のインダイアルは一見するとスモールセコンドのように見えるが、実は針が逆回転するランニングインジケーター（針は24秒で１周）だ。時間に縛られる現代社会。エルメスから届いた贈り物は、複雑機構でありながらもユニークに時間の楽しみ方を教えてくれる腕時計だった。自動巻き。径39㎜。18KPGケース＆ブレスレット。2025年8月頃発売予定。

関連リンク：https://jkdfkopi.amebaownd.com/

オリスは今年、ブランドカラーを一新。スイス・ヘルシュタイン本社の外壁色でもある「ピーチローズ」を新たなブランドカラーとして採用した。これに伴い、オリスの定番コレクション「ビッグ クラウン」にも、今まで以上にポップで楽しいカラーパレットが用意された。自社製キャリバーを搭載したモデルも展開されるが、我々が注目したのは長年にわたりビッグクラウンのポインターデイトを支えてきたキャリバー754搭載モデル。写真のイエローダイアルに加え、ライラック、ブルーという３色がラインナップされた。これまでのポインターデイト針は、先端に「赤」が採用されることが多かったが、新作ではダイアルカラーに合わせたカラーリングに変更され、ダイアルの一体感がより強調されている。また組み合わされたブレスレットも新型。H型リンクは丁寧に磨き上げられ、長さの微調整が可能なフォールディングクラスプを搭載するなど、実用面も抜かりなく進化。1938年誕生の名作、ポインターデイトが大きな躍進を遂げた。自動巻き。径40㎜。SSケース＆ブレスレット。


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ビッグ・バン メカ-10の新作は、ケースが小さく薄くなり、装着感が改善された。また新規設計の約10日巻きムーブメントは、手作業で施される面取りによって高級感が向上。気負わず使えるスポーティなコンプリケーションの最右翼だ。

大ヒット作のスカイラインは、ムーブメントをオープンワーク化したモデルを追加。単に抜くだけではなく、シンメトリーに加工することで、多角形の造形に上手くマッチさせている。角の切り立った、良質なブレスレットとケースにも注目だ。

傑作スピン・タイムがリニューアル。新作は見やすい表示と薄いケースが特徴。ドルフィングレーの文字盤はドレスウォッチ然とした造形を強調するが、強いブロックパターンのストラップがバランスよくスポーティさを加味する。

関連リンク：https://www.supakopitokei.com/bvlgariwatch_copy120.html

クワイエット・ラグジュアリーのトレンドが続く時計市場ではあるが、主戦はスポーティだ。2025年の「LVMH ウォッチ ウィーク」でも、各社はスポーティな新作の開発に積極的である。不等速のクロノグラフ針を持つタグ・ホイヤーの「カレラ クロノスプリント」の新作は、ラリーをイメージした黒と赤の組み合わせで、ぐっと印象が変わった。落ち着いて見えるのは赤のトーンをわずかに落としたため。ビジネスシーンにも馴染むモデルだ。

ウブロは傑作「ビッグ・バン メカ-10」に、ケースサイズを3mm縮小して厚みを減らした新作をリリースした。ヌケ感が強調されたムーブメントは、手作業で面取りをするなどして、一層の高級感がもたらされた。表情はクセが強めだが、カーボンケースのおかげで装着感は極上である。

見た目こそスポーツウォッチ然としながらも、良質な外装もあってどんな場面でも活躍してくれそうなのがゼニスの「デファイ」である。オープンワーク化された新作のクロノグラフは、程よくメカ感を抑えたデザインも見逃せない。

刷新したルイ・ヴィトンの「タンブール」の新作は、薄いケースとニュアンスカラーの文字盤にスポーティなストラップを組み合わせた。ドレスウォッチとしても使えるパッケージに仕立て直されている。


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　このパートナーシップが5年目に入り、タグ・ホイヤーから2025年の新作として「タグ・ホイヤー カレラ クロノスプリント × ポルシェ ラリー」が発表されました。これは、ポルシェの不屈のマシンである911と高精度で知られるタグ・ホイヤーの優れたノウハウが融合した、両ブランドならではのレガシーを称えるリミテッドエディション。この新作タイムピースは、モータースポーツ界で有数の権威ある過酷な大会として知られるラリー・モンテカルロにおいて、勝利を収めるために極めて重要な役割を果たしていた歴史あるホイヤーのダッシュボードタイマーに着想を得ています。

　この新作は、ステンレススティール製と18K 3Nソリッドイエローゴールド製の2つのバリエーションで展開されます。ステンレススティール製のモデルは911本限定で、モータースポーツの舞台を一変させたマシン、ポルシェ911への特別な想いが込められています。一方、イエローゴールド製モデルは11本限定です。

　この新作は、ポルシェとタグ・ホイヤーが共有する豊かな歴史、特に1965年のラリー・モンテカルロという両ブランドにとっての極めて重要な出来事に深く根ざしたデザインとなっています。この大会で、ポルシェの新型911がレースデビューを飾ります。レース用に選ばれたポルシェ911のカーナンバーは147。ベースは多少の改良が加えられた市販車で、レース用に本格的に改造されていたわけではありませんでした。それにもかかわらず、この147番は予想を上回る活躍を見せ、総合5位、クラス2位という素晴しい成績を収めます。しかし、これは口で言うほど簡単なことではありませんでした。コースは雪に覆われ、視界も限られた危険なもので、マシンの性能だけでなく、他でもないタグ・ホイヤーの前身、ホイヤーの計時機器の精度も試されたからです。

　1911年にスタートしたラリー・モンテカルロは、ドライバーの持久力とマシンの性能の両方が試される、世界で最も過酷なレースのひとつとして有名です。アルプスの予測不能な厳しい冬の天候と運転を困難にする路面状態は、マシンの卓越性を証明する舞台となりました。1965年、カーナンバー147をつけたポルシェ911は、歴史にその名を刻みます。「タグ・ホイヤー カレラ クロノスプリント × ポルシェ ラリー」の発売は、その成功を確かなものにしたパイオニア精神に捧げるオマージュです。

　この大会で911のパイロットとなったのは、ポルシェの歴史において重要な役割を果たした2人の主人公でした。ヘルベルト・リンゲは、シュトゥットガルトにあるポルシェの最初の従業員のひとりで、卓越したエンジニア、メカニック、開発ドライバーでした。彼のレースでの活躍は、ポルシェが初期に達成した偉業と軌を一にしています。リンゲは、カレラ・パナメリカーナ・メヒコではコ・ドライビング・メカニックとして1952年から1954年まで3年連続でクラス優勝を果たし、メキシコ功労勲章を授与されています。さらにタルガ・フローリオやミッレミリアでもクラス優勝を果たし、ル・マン24時間レースにも11回出走しています。リンゲの経歴とホイヤーの歴史とを結びつける興味深いエピソードが、スティーブ・マックイーン主演の映画「栄光のル・マン」です。リンゲは、突然指名されてカメラカーのポルシェ908を運転したり、ポルシェ917でスタントドライバーを務めました。「スティーブは保険上の理由で実際のレースには参加できず、公式レギュレーションに適合するマシンも持っていませんでした。でも彼は映画に実際にポルシェが走っているシーンを映画に入れたかった。だから、私は彼の代わりに908に乗り、そのシーンの撮影に協力しました」とリンゲは当時を回想します。

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　コ・ドライバーを務めたのは、ポルシェの歴史においてリンゲ同様に重要な役割を果たしたペーター・ファルク。彼はポルシェAGのレーシング車両開発ディレクター兼エンジニアとして、30年以上ものキャリアを積んだ人物です。彼がポルシェに入社したのは1959年。テストドライビング部門の数少ない従業員のひとりでした。1964年には、プレシリ ーズとレーシングサポートに携わるようになり、とりわけ911をサーキットに送り出す仕事を担当します。ファルクは後に車載インカムシステムを開発しますが、1965年当時はまだ存在していません。そのため、過酷なラリー中に襲いかかる予期せぬさまざまな困難を乗り越えるには、現実的な対応が必要でした。特に、騒音の激しいレーシングカ ーの中で、重要な指示を読み上げながら、どうやって意思疎通を図るのかが問題でした。ペーター・ファルクは1965年に発見したこの問題の実用的な解決策のことを振り返り、「私は、ヘルベルトのヘルメットに直接つなげられた太いプラスチックチューブに話しかけたんです。この“話すチューブ”は実にうまく機能してくれました」と述べています。このパイオニア精神が、高精度の計時機器、並外れたエンジニアリングによる高度な自動車技術、さらにさまざまな実用的ソリューションと相まって、ヘルベルト・リンゲとペーター・ファルクの活躍に大いに貢献します。1965年のラリー・モンテカルロでは、出走した237台のうち、南フランスのゴールに到着したのはわずか22台。もちろん、リンゲとフ ァルクはその1台でした。

　このように過酷な大会での911の成功が、ラリーにおけるポルシェの長く語り継がれるレガシーの基礎を築き、911がその後何年にもわたってラリーに君臨し続けるレースヒストリーの始まりを告げるものとなったのです。


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